論壇專題 - 名錶論壇

深入Tudor製錶廠及Kenissi機芯廠｜由組裝到檢測見證腕錶誕生

早前《Watch Critics》參觀了Tudor位於Le Locle的新廠房，當中更包括品牌的機芯製造部門——Kenissi機芯廠。Tudor雄心壯志的下一步，就是在未來為旗下腕錶搭載自家製機芯。近10年Tudor人氣有之盛大家有目共睹，轉捩點是2012年推出的Black Bay，一款復刻潛水錶為牌子帶來革命性的改變。沒錯，Black Bay令Tudor脫胎換骨，在錶壇打響名堂，然後Tudor雄心壯志的下一步，就是在未來為旗下腕錶搭載自家機芯。要有自家機芯，首要條件當然要有自家機芯廠。 Long Rectangle Banner. Tudor本來設廠日內瓦，搬至Le Locle的優勢，為的是拉近與零件供應商的距離，以提升生產力。新落成的製錶廠早於2018年開始興建，於2021年正式竣工並投入使用，它滙集尖端製錶科技、高效生產管理及自動測試系統，並以標準化組裝流程配合嚴格的品質檢查，確保腕錶的質素及一致性。新廠房長150米、30米高，佔地四層，總面積達5,500平方米；大樓外部採用「帝舵紅」和黑灰主調，遠遠望去，單憑這鮮明顏色已知這是Tudor錶廠。新錶廠亦迎合新世代的環保潮流，設有不少綠色節能元素，如外牆玻璃會根據自然光的亮度自動調節透光率，建築內部便是以透光率作為調節光暗的基礎，節能之餘同時方便錶匠工作。而錶廠內使用的大部分電力均由樓頂的442塊太陽能板產生，盡力達到自給自足的目標。對了，這150米長的Tudor廠房實際上是由兩座相連廠房組成，一座主要負責腕錶組裝及全面測試，另一座則是Kenissi機芯廠，我們兩座也走訪了。組裝部門組裝部是我們不陌生的錶匠工作環境，這裡有特別設計的抽風系統，每小時換氣3.5次，硬保無塵環境；此外經建築師特意這樣設計，新鮮空氣由天花板吹出，令塵粒往下沉，進一步減少灰塵在工作間漂浮。檢測部門為腕錶質素把關的檢測部，工作人員自然較組裝部為少，取而代之的，當然就是先進的機器。這裡更配備全自動自主系統，可以7天24小時運作。而三大檢測項目，便是精確度，以不同溫度和位置檢測手錶的走時表現；防水性能，在特製的水壓罐裝置內進行；以及防磁效能，確保機芯能防磁15,000高斯（令腕錶擁有獲得METAS認證的規格之一）。這裡更有小型的行動機械人，它們身上放有一盤盤的零件，再跟據程式送到相關生產線，檢測部能夠全天候運作，這些機械人自然功不可沒。鏈帶安裝及雕刻部門腕錶組裝及檢測後，便來到下一個工序——組裝錶帶。跟組裝一樣，把錶帶安裝至「錶頭」的工序同樣由人手負責。看過裝嵌錶帶，錶廠介紹人員更展示大家從未見過的Tudor底蓋，原來在一些特殊客製系列，品牌能提供激光鐳射雕刻服務。 Long Rectangle Banner. 自動化庫存系統這是今趟錶廠之旅唯一不能拍照的地方，錶廠介紹人員解釋，這個自動庫存系統遍佈錶廠不同角落，並以輸送電梯及軌道等系統，將零件或已組裝的機芯，按不同部門的錶匠需要，以最快最準的方式傳送給他們，減少室內物流時間，從而提升生產效率。Tudor扭盡六壬提升產能，大家一定好奇，牌子的年產量會有多少？筆者暫且先賣過關子，讀者繼續讀下去便知曉。探索Kenissi機芯廠上文一開始便提及跟Tudor毗鄰的廠房，便是Kenissi機芯廠，兩者相連，自然令製錶流程更緊密流暢。以往說起瑞士製錶的基礎通用機芯，大家最先想到的名字應該是ETA，不過由Swatch集團擁有的ETA機芯廠，近十多年來已減少對外供應。沒人想仰人鼻息被牽着鼻子走，加上Black Bay需求愈來愈大，Tudor早在2016年便決定成立Kenissi機芯廠，負責自家機芯的開發與生產。到2021年，Kenissi機芯廠同樣由日內瓦搬至Le Locle，與Tudor共用這個長達150米的廠房，現在更具備製作多種功能機芯的能力規模。在Tudor陣中，自家的MT56系列機芯便配置眾多不同功能，包括大三針、日曆、動力儲備及兩地時間等，有Kenissi作為Tudor的機芯後盾，機芯規格絕對不失禮，也令Tudor腕錶有極高性價比的評價。令人意想不到的是Tudor持開放態度，點頭讓Kenissi為第三方腕錶集團或品牌提供機芯，而且Kenissi機芯規格效能確實不俗，如配備矽游絲、雙向擺陀、70小時動力儲備，足以獲得COSC天文台認證，難怪大家熟悉的Breitling、Chanel也陸續入股Kenissi，以獲得穩定的基礎機芯供應。再加上Kenissi可提供客製設計服務，如Chanel新一代的Calibre 12.1自動上鍊機芯便配備鎢合金製的圓形鏤空擺陀，讓它成為Chanel機芯的一大標誌。Kenissi的名字，確實愈來愈響。 Long Rectangle Banner. 據Kenissi廠方人員解釋，他們主力製作具實用功能的機芯，現時最複雜的功能便是動力儲備及兩地時間，作為通用機芯，這些功能已經相當足夠。錶廠之旅最後，筆者當然不會放過Kenissi的產量資訊，廠方人員笑著說：「這是機密呀，但我可以告訴你，現時Kenissi每年製造六位數字的機芯，而其中八成，便是供應給Tudor。」即是Kenissi的機芯出產數量以十萬計，而大部分更為Tudor而設，可想而知，Tudor的年產量也相當驚人！

2024年06月19日
《名錶論壇》編輯部

CHANEL | Couture O’Clock系列向工坊致敬

位於巴黎Rue Cambon的Coco Chanel工作坊是Chanel重要的靈感寶庫，為品牌的時裝、珠寶到鐘錶提供源源不絕的靈感。今年品牌的腕錶工作坊再一次發揮無限創意，從這繆思寶庫中挑選縫紉工具，幻化成全新限定時計系列Couture O'Clock，並首次將工作坊的場景活靈活現於腕錶之中。 Text: Sanna Chu Photo: Kauzrambler & Casper Li 從時計走進訂製服工作坊 Chanel Couture O'Clock 腕錶系列猶如一個Chanel 工作坊導賞團，品牌腕錶創意總監Arnaud Chastaingt 及腕錶工作坊團隊，全面運用腕錶的錶殼、錶盤、細微如指針等不同細節，工作坊內的場景及經常使用的工具，包括針頂、裁縫剪刀、縫紉針及別針等，打造出7款結合精湛製錶及珠寶腕錶工藝腕錶，以優雅又饒富趣味的方式讓大家深入認識Coco Chanel的時裝世界。事實上，Chanel 過往也曾推出以時裝工藝及工作坊為靈感的腕錶，包括取材自服裝上的鈕扣及手袖的Mademoiselle Privé Bouton，及去年推出以手腕針墊為靈感的Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles。當然不可不提以Coco Chanel 人像造型的Mademoiselle J12，此腕錶2017年面世時憑藉Coco Chanel 人像圖案指示時間，成為當時Baselworld 錶展中熱話，深受品牌粉絲及錶迷歡迎。繼第一代Coco Chanel 身穿Tweed套裝的造型後，品牌於2022年加推水手服造型的Mademoiselle J12 La Pausa。最新Couture O'Clock系列的重頭戲正是一枚Coco Chanel 人像造型的腕錶J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6，此錶矚目之處是Chanel 首次結合自動人偶裝置這種高級複雜功能，將品牌高級製錶工藝推至另一新高峰。直徑38mm的錶盤猶如一個迷你劇場，將Coco Chanel 位於Rue Cambon 工作坊的工作場景活現於錶盤上。錶盤選用品牌標誌性的黑白色調，背景的工作室陳設一絲不苟，從大門、軟呢花布料、縫線筒、木櫃及草圖等均巨細無遺地飾於錶盤上。按下7時位的按鈕即上演一場歷時20秒的精彩表演：站在錶盤左方的Coco Chanel身穿經典Tweed Suit 套裝、腳踏Two-Tone 高踭鞋及頭戴帽子，她慢慢搖頭並手執剪刀的雙手上下擺動，準備就緒為訂製服半身像度身訂製服裝；另一邊廂半身模特兒人像慢慢左右轉動像芭蕾舞的節奏，將工作室的忙碌工作節奏栩栩如生的呈現眼前。 5年時間研發 J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6由錶殼由全新啞光黑色高度耐磨陶瓷製成，此啞光陶瓷與之前的啞光陶瓷不同之處，是首次加入人手拋光斜角，做出質感對比效果，使整體輪廓更突出。由於陶瓷堅硬難以達致如此精密複雜的造工，加上人手拋光，因此要達致均勻光滑的飾面的難度極度，也體現製作工坊一絲不苟的製錶精神，以及推動品牌在陶瓷研發及加工方面的不斷創新。三節式鏈帶同樣由拋光斜角的全新啞光黑色高度耐磨陶瓷打造，突出的格紋紋理令人聯想起Tweed花呢布料織紋紋理。無論是此錶或是品牌的所有腕錶的每一個鏈節，均由工匠的一雙巧手精心組裝，確保符合Chanel 完美品質的標準。錶圈則由黑色塗層不銹鋼製成，鑲嵌48顆總重約3.19卡拉的階梯形切割鑽石，與拋光斜角的反光亮面互相輝映。 Long Rectangle Banner. 品牌為腕錶特別研發了全新Caliber 6手動上鍊機芯，機芯由Chanel 製錶工坊花上5年時間研發。Caliber 6以品牌首枚自家機芯Monsieur Caliber 1為基礎，原有的Caliber 1腕錶直徑40mm，且是一枚飛返及跳時顯示的腕錶。今次的Caliber 6則是完全不同的中央時分針及機械人偶的複雜腕錶，因此機芯須重新設計並切合此錶較小的38mm尺寸。另一重要考慮是各活動部件的律動，Coco Chanel 人像與半身模特兒人像的活動速度需保持一致，因此機芯共設有多達355個組件，數量是目前機芯組件的兩倍，方可將人偶裝置生動活潑地展現。白金及藍寶石水晶錶背設計，可清楚欣賞這全新機芯的精密運作。機芯左方鑲有象徵品牌高級機械機芯的獅子頭標誌，整枚機芯也採用圓環形結構及經全黑NAC處理。腕錶限量100枚，錶背刻有有"LIMITED TO 100"的字樣。 J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 啞光陶瓷 Caliber 6自動上鍊小時、分鐘、自動人偶裝置 38mm 限量100枚待詢 Couture O'Clock系列其他新錶 J12 Couture 33mm 這枚J12 Couture 33mm將剪刀升格為腕錶主角，放在腕錶正中央位置。這剪刀不僅是裝飾般簡單，更擔任腕錶時針與分針的角色，而幼身的中央長秒針則是一支訂製服縫紉針。33mm直徑白色陶瓷錶殼，錶圈上的46顆共重約3.60卡拉長階梯形切割鑽石，與錶盤上的12個鑽石刻度均採用錘擊鑲嵌技術鑲嵌。搭載Caliber 12.2自動上鍊機芯，機芯經黑色NAC電鍍浴處理。 Long Rectangle Banner. Thimble Long Necklace Couture 針頂形的吊墜外殼以黃金及雪花鑲嵌鑽石打造而成，鑲嵌了296顆總重約3.40卡拉明亮式切割鑽石，末端鑲嵌一圈26顆總重約3.27卡拉長階梯形切割鑽石。錶盤含蓄地隱藏於針頂的底部，以白金製成並鋪鑲112顆共重0.56卡拉明亮式切割鑽石，錶圈再鑲嵌44顆總重約0.30卡拉明亮式切割鑽石映襯。黃金扭紋長項鏈鏈條設計取材自棉線，以明亮式切割鑽石點綴。兩條鏈子最終在吊墜上方相遇，由一顆重0.7卡拉的主石連接。而在背面，它們以金色扣環固定。此項鏈錶同樣配襯扭紋黃金鑲鑽長項鏈。 Safety Pin Long Necklace Couture 別針吊墜外殼以雪花鑲嵌工藝鑲嵌285顆總重約4.04卡拉明亮式切割鑽石，其設計不只參考別針的外型般簡單，還同時加入別針真實的安全開關功能，Chanel 工作坊特別研發一個巧妙的開關系統，飾線的左側可以向下拉，向右旋轉四分之一圈。吊墜固定在主石和鏈子上的扣環，確保安全別針一直連繫鏈子。錶盤設於別針末端的圓環部份由白金製成，鑲嵌45顆總重約0.21卡拉明亮式切割鑽石，配以黃金指針。 Long Rectangle Banner. Mademoiselle Privé Pincushion Couture 以針墊上的大頭針為靈感，將大頭針及縫紉針縱橫交錯的情景呈現於錶盤上。錶盤由F.P. Journe 旗下的Cadraniers de Genève 製作，看似隨意的圖案當然是經精密計算及工藝鑲嵌而成，工匠成功以隱形方式將大頭針的頂頭固定在菱格紋黃銅及黑色漆面錶盤上方，目的是讓它們看起來像懸浮，僅靠匯聚到中心的金線來定位。由珍珠及鑽石製成的大頭針擺設經過精密編排，以不妨礙指針的移動，以達致視覺及功能上的完美平衡。直徑達55mm的錶殼以鈦金屬及黃金製成，鑲嵌斜角黃金錶背，小巧的錶背設計配以輕身鈦金屬手鐲，使腕錶戴上也同樣做到如針墊般貼手靈巧的效果。

2024年04月10日
《名錶論壇》編輯部

Parmigiani Fleurier｜貫徹優雅提煉精緻運動感

有一種優雅，任誰也模仿不了，說的是Parmigiani Fleurier，也是眼前充滿精緻細節、高級運動感的Tonda PF Sport系列腕錶。時勢造英雄，但英雄一樣可以造時勢。記得2021年，世界還是被疫情不安的氣氛籠罩，這時候Parmigiani Fleurier新CEO上場，他正是在高級製錶領域擁有數十年豐富經驗的Guido Terreni。在市道低迷的情況下，任誰也不太樂觀，但Terreni不為所動，上任後的第一擊，就是推出全新的Tonda PF系列。腕錶設計純粹簡約，一臉清秀脫俗，簡潔卻又滿是豐富細節，大家好像突然驚覺，世間竟然有這樣的quiet luxury！所以Tonda PF登場不久便成為話題焦點。面世不過三年，Tonda PF已大受錶迷用家歡迎，不僅令品牌形象煥然一新，也大大提升了品牌的活力及辨識度。一將功成，Parmigiani Fleurier絕對可以穩打穩紮地先為Tonda PF換上不同錶面顏色，或是陸續採用不同錶殼材質，但品牌可沒坐享Tonda PF的人氣紅利，反而更進取，在優雅精緻設計外，開拓前所未見的功能。2022年將追針概念結合計兩地時間，一枚Tonda PF GMT Rattrapante令人大開眼界。去年創意一追再追，讓追針結伴計時，以Tonda PF Minute Rattrapante演繹潛水錶的倒數計時功能，又屬世界首創。Tonda PF有標緻典雅面孔，還身懷絕技內涵，怎會不令愛錶之士心動？也怎會不叫大家佩服Guido Terreni的過人膽識與獨到眼光。 Long Rectangle Banner. 短短三年下來Tonda PF系列陣容愈來愈來盛，有不同功能，也有男女合戴的36mm尺寸錶款，其中一款玫瑰金殼、紫色錶面配鑲鑽時標的Tonda PF Automatic 36mm更在2022年摘下「GPHG最佳女裝錶獎」。不過別以為36mm型號是女士專屬，這個尺寸無疑跟亞洲男士的手腕完美同步，也特別適合低調含蓄的用家。然後再來便是剛上陣不久的Tonda PF Sport系列，顧名思義為Tonda PF注入更強烈的運動風格，設計亦有別一般運動錶厚重硬朗的傳統，設計精簡，同時不乏格調細節，成為一款別具個性、辨識度極高的luxury sports watch。 Tonda PF Sport Chronograph殼玫瑰金或不銹鋼尺 42 x 12.9mm芯 PF070自動上鍊能小時、分鐘、小秒、日期、計時價 HK$411,000（玫瑰金）、 HK$237,000（不銹鋼）低調奢華的運動感首次拿Tonda PF Sport上手，見到腕錶輪廓跟Tonda PF有著不少共通點，一樣有系列標誌性的坑紋滾花錶圈、鏤通純金指針，以及精細的長方形小時刻度。錶面亦刻有guilloché機刻飾紋，典雅傳統同時令錶盤更具層次，並配上同色系分鐘外圈。而全新的「PF」標誌也不陌生，以一個橢圓形外框包著PF，感覺鮮明俐落。不過當然，Tonda PF Sport絕對有其獨特風貌，同樣是滾花錶圈，錶圈凹槽的數量在Tonda PF上是225個，排得又細又密，而在Tonda PF Sport則改為160個，凹槽距離較闊較粗，錶圈有更粗獷豪邁的運動感；更重要是，能營造出更突出的光影反射效果，令腕錶更有運動味道，尤其在玫瑰金錶款上可見一斑。銀白色錶盤綴有三角飾釘手工機刻，並巧秒地將三個啞黑色副盤放在充滿機刻飾紋的錶盤之上，在顏色及質感上營造鮮明對比，看起來不只悅目，亦有不俗的新鮮感。時分針的末端和細小的琢面小時刻度則覆有黑色夜光塗層，既可提升黑暗下的閱時清晰度，色調與計時小盤及黑底白字設計的日期視窗也更一致和諧。 Long Rectangle Banner. 除了玫瑰金款，品牌也提供不銹鋼型號，這款「熊貓面」自然更親民。至於腕錶心臟，Tonda PF Sport Chronograph搭載PF070整合式計時機芯，在錶底可見導柱輪的運作，有垂直離合裝置，配備經鏤通的玫瑰金擺陀，提供65小時動力貯存，並以36,000高擺頻運作，獲COSC瑞士天文台認證；而100米的防水性能，已足夠大部分運動需要。作為luxury sports watch的重要配置，錶帶與錶殼跟Tonda PF一樣呈一體式設計，Tonda PF Sport今回「霸王卸甲」並非採用金屬鏈帶，而是配上極耐用的Cordura手工縫製橡膠錶帶，無論外觀質感和佩戴舒適度都比一般純橡膠錶帶更為優勝。每個細節都一絲不苟，自然亦是Parmigiani Fleurier的品牌作風。簡約活力為全新Tonda PF Sport系列打頭陣的，除了有剛剛介紹的計時款式，還有最精簡的大三針日期自動款式，這個功能配搭亦是Tonda PF系列一直欠缺的（之前都是兩針日期），現在有秒針遊走錶盤，感覺活潑一點也更有活力。而事實上，不少錶迷用家很重視秒針行走的動感，感受機械腕錶的生命力。筆者也是秒針支持者，所以見到這款大三針運動錶確實心動，也相當欣賞品牌對於簡約運動錶的美學演繹。 Long Rectangle Banner. Tonda PF Sport Automatic一樣有滾花錶圈、黑底白字的日期視窗、覆有黑色夜光塗層的小時刻度，也同樣提供玫瑰金及不銹鋼錶款。而尺寸也合理地收斂1mm至41mm，加上不到10mm的錶殼厚度，上手感覺貼服舒適（一上手也令筆者更不捨得脫下來）。大三針Tonda PF Sport Automatic搭載PF770自動機芯，配備雙發條鼓提供60小時動力貯存，織紋橡膠錶帶一樣與錶殼呈一體式設計，線條一氣呵成地從錶耳頂端流暢地延伸至錶帶。不銹鋼價位18萬有找，對想入場Parmigiani Fleurier的錶迷無疑有一定吸引力。 Tonda PF Sport Automatic 殼玫瑰金或不銹鋼尺 41 x 9.8mm 芯 PF770自動上鍊能小時、分鐘、秒價 HK$313,000（玫瑰金）、 HK$175,000（不銹鋼）創意一追再追可以說，新系列Tonda PF已經一躍為Parmigiani Fleurier的掌上明珠，更是一款人氣高企、人龍不短的高級運動錶。記得去年Tonda PF GMT Rattrapante巧妙地將追針概念融合GMT，功能全球首創。今年品牌再發功，將追針概念結合計時，破格演繹潛水錶的倒數計時功能，又屬世界一設計。對腕錶稍有熟識的，都知一般潛水錶是透過轉動錶圈，並靠錶圈的刻度來倒數計時。這枚Tonda PF Minute Rattrapante在操作上完全顛覆這傳統，它首先保持Tonda PF系列的簡約設計，繼續有閃耀的鉑金錶圈，灰色的格狀大麥粒guilloché錶盤上只有"PF"品牌標誌、細小的時標、白金時分針和一支玫瑰金倒數支針。想啟動倒數計時的話，只需按下錶殼左邊的兩個按扭，分別以一分鐘及五分鐘為單位調校玫瑰金針，設定目標時間。當白金分針走到玫塊金針位置便代表倒數完畢。如果不需計時，按一下錶冠上的按扭，玫瑰金針就會像計時錶的追針一樣飛返回原位，藏在白金分針之下，讓腕錶變回一枚純粹至簡的兩針錶。個人認為這倒數計時功能很有event reminder的意味，想像接下來一小時內突然有事情要處理，不需電話或紙筆，只要在腕錶簡單按幾下便設定好，操作與顯示都很生活化、人性化。腕錶低調創新地演繹複雜功能，也令人期望CEO Guido Terreni下回會如何突破飛返功能。 Tonda PF Minute Rattrapante 殼不銹鋼尺 40mm 芯 PF051自動上鍊能小時、分鐘、追針倒數計時價 HK$259,000 Long Rectangle Banner. 然後最初令大家眼界大開的Tonda PF GMT Rattrapante，就新加入全玫瑰金型號，為這枚不凡腕錶注入奢華感。不妨重溫這款全球首創、以追針方式顯示兩地時間的破格之作，腕錶獨到之處是配備兩支重疊的時針，分別以鍍銠黃金和玫瑰金製成，錶盤的時間顯示能按佩戴者錶所需而調整。只要按下八時位置的按鈕，上層負責顯示當地時間（local time）的玫瑰金時針便會向前跳動一小時；如此一來，便會顯露下方用作顯示居住地（home time）時間的鍍銠黃金指針。如果無需顯示第二時區，只要按下錶冠上的玫瑰金按鈕，玫瑰金時針便會飛返復位於鍍銠黃金時針之上，運作原理跟追針計時如出一轍。這精妙創新的追針兩地時間設計，能瞬間將一枚簡約的兩針錶轉換成GMT腕錶，不僅方便實用，再配合玫瑰金滾花錶圈及飾有格狀大麥粒guilloché圖案的藍色錶面，上手低調典雅，高貴悅目。 Tonda PF GMT Rattrapante 殼玫瑰金尺 40mm 芯 PF051自動上鍊能小時、分鐘、追針兩地時間價 HK$536,000

2024年03月01日
《名錶論壇》編輯部

Vacheron Constantin｜逆轉時光

逆向思維是指以事物的反面去思考，從而激發創造性的解決方法。大概Vacheron Constantin的錶匠也有着這種逆轉思維及創意，自1920年代起不讓時間循規蹈矩360度順時針轉動，卻捨易取難將Retrograde「逆跳」或稱為「飛返」的方式，將時間呈現於錶盤上，帶來非一般的時間體驗。據說Retrograde逆跳時間早於17世紀已經出現，當時錶匠猶如採用「逆向思維」的方法試圖以嶄新的方法顯示時間：將小時由一圈改為半圈式扇形走動，當時針走到盡頭時以極速返回起點，之前再重新走動。原則上，逆跳時間機芯的基本結構跟傳統的機芯差不多，最不同之處就是最後的顯示階段，機芯設有由凸輪、快慢針、棘爪及彈簧組成的複雜機制，使指針可瞬間返回起點再重新運行。到了18世紀鐘錶大師Abraham- Louis Breguet將這逆跳顯示方式進一步應用於其他時間顯示上，包括逆跳日期及時間等式功能上。至於Vacheron Constantin則自1920年代開始將逆跳帶到鐘錶上，當時正值Art Deco裝飾風格最盛行之時，品牌透過逆跳顯示為鐘錶注入既華麗又別具自由奔放的活動氣息。其中一枚代表作是1927年設計編號10548的Art Deco座鐘，鐘錶以黃金、縞瑪瑙、水晶及黃金石材質打造，半圓形的座鐘外圈飾以12星座圖案，中央以藍色水晶雕刻出人面圖案，口中再吐出瀑布的場景，設計奇幻有趣。其後自1930年代起VacheronConstantin積極研發逆跳功能錶款，在逆跳腕錶上的成就獨豎一幟。 Long Rectangle Banner. 鏡頭一轉去到1990年代，瑞士製錶業重拾逆跳顯示的美學設計，而Vacheron Constantin在踏入千禧開始再次投入逆跳功能腕錶設計，包括2003年推出編號47245逆跳日期萬年曆腕錶，以及2002年推出編號47247的Openface鏤雕錶盤逆跳日期年曆腕錶。不過要數最為人津津樂道的當然是2015年推出、世界上最複雜錶款之一編號57260時計。這枚為慶祝品牌260年推出的驚世傑作集57種複雜功能於一身，當中部分功能最需要逆跳機制才能精確顯示，包括公曆及追針計時，使57種複雜功能平衡且和諧地濃縮於雙面錶盤上。到了今年品牌再一次顯示其逆跳腕錶製作的大師級功架，一口氣發表多枚逆跳腕錶，當中的重點作首推開放式顯示的Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface。 Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface 錶殼：粉紅金尺寸：41 x 11.07mm 機芯：2162 R31自動上鍊功能：小時、分鐘、小秒、逆跳日期、陀飛輪參考價：待詢 Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface 粉紅金機芯資料2162 R31自動上鍊功能資料小時、分鐘、小秒、逆跳日期、陀飛輪尺寸資料41 x 11.07mm 待詢 Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface 以剛剛提及過的47245及47247逆跳功能腕錶所啟發，結合了逆跳日期及品牌最擅長的Openface鏤雕錶盤設計。說到Openface鏤雕錶盤品牌早於二十世紀初已開拓這領域，首枚局部鏤雕錶盤的懷錶於1918年面世，此懷錶搭載天文日曆功能。現代設計當中，除2022年推出的47247外，2019年推出的Traditionelle Twin Beat萬年曆胱錶及2021年推出的Traditionnelle Complete Calendar全日曆腕錶也同樣採用此設計。沒有足夠的功架駕馭複雜機芯，也不可能將複雜機芯部件在展現於錶盤上，這足以證明品牌的信心及實力。而這枚新作再一次突破製錶技術與美學的邊界，「主角」逆跳日期設於錶盤的上半部分，半圓形日期刻度圈上方飾以手工機刻直紋圖案，日期透過箭頭指針顯示。藍寶石水晶鏤雕錶盤可一窺這複雜逆跳顯示裝置的內部結構，底部的夾板經過多層精細的NAC電鍍處理，表面呈墨褐色。夾板上半部分經直紋拉絲處理，採用特製的研磨膏將表面打磨平滑，直至呈現出細膩的光澤效果。錶盤下半部分則是另一「主角」陀飛輪裝置，陀飛輪框架上方飾以馬耳他十字造型鏤雕裝飾。陀飛輪框架內部經由手工倒角打磨，錐形陀飛輪橫杆則予以手工拋光處理，呈現如明鏡般的閃亮光澤。此一分鐘陀飛輪配合外圈的路軌式分鐘刻度圈，可同時出任小秒針功能。陀飛輪背後的墨褐電鍍夾板飾有手工機刻直紋圖案，與日期刻度圈互相呼應。直徑41mm的玫瑰金錶殼搭載品牌自家2162 R31自動上鍊機芯，厚度僅6.25mm，動力貯存達72小時。配備經雕刻裝飾的金質外緣式擺陀，讓佩戴者可無遮無擋在機芯運作盡收眼底。 Long Rectangle Banner. Patrimony Retrograde Day-Date 說到逆跳題示不可不提Vacheron Constantin的Patrimony，此系列早已跟逆跳顯示結緣，系列本身已備有逆跳日期及月相顯示的腕錶，及月相的星期日曆腕錶。今年的Retrograde Day-Date系列新添一枚年度限量版款式，以奢華的鉑金錶殼搭配現時深同錶界熱捧的三文魚色錶盤設計，相對Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface的深沉型格設計，這枚弧拱形的錶盤Patrimony逆跳星期日曆腕錶散發優雅的復古氣息。雖然三文魚色是近年大熱的設計，但品牌早於1940年代開始已推出三文魚錶盤腕錶，以不銹鋼錶殼為例，其中充滿傳奇色彩的參考編號4178計時錶便以稀有的鉑金錶殼與鮭魚色錶盤組合，深受鐘錶藏家以及稀有錶款愛好者的青睞。這一雅緻的組合於1990年代再現於品牌的腕錶中，並融入精密的複雜功能，包括參考編號47101的經典計時碼錶，以及1992年推出的自動上鏈萬年曆計時碼錶（參考編號49005）。這枚新推出的編號4000U/000P-H003 Patrimony Retrograde Day-Date正是從以上的經典錶款汲取靈感。錶盤一貫品牌的經典逆跳腕錶佈局，上半方是逆跳日期顯示，透過藍鋼箭嘴指針顯示日期；下半方是星期顯示，同樣配上藍鋼指針。兩枚逆跳指針略呈弧形，折射出細膩的光芒，巧妙輝映拱形錶盤的輪廓，而指針分別以不同規律跳動，充滿和諧美感。錶盤外緣的「珠粒式」分鐘刻度圈亦是以這一年代的美學風格為靈感，並加以重釋。1_2_點時標下方飾以刻面浮雕效果的馬耳他十字品牌標識，以粉紅金打造，每一個分枝均採用刻面設計，一側做噴砂裝飾，另一側則予以拋光打磨，煥新呈現江詩丹頓的品牌標識，這也是鉑金錶殼搭配鮭魚色錶盤這一標誌性設計的專屬細節。42.5mm直徑錶殼搭載2460 R31R7/3自動上鍊機芯，配襯鱷魚皮錶帶，僅限品牌專門店有售。 Patrimony Retrograde Day-Date 錶殼：鉑金尺寸：42.5 x 9.7mm 機芯：2460 R31R7/3自動上鍊功能：小時、分鐘、逆跳星期及逆跳日期參考價：HK$494,000 Overseas Moon Phase Retrograde Date 逆跳顯示多數只出現於典雅型的錶款上，今年Vacheron Constantin卻將這設計帶到近年深受錶迷熱捧的Overseas運動型錶款上，卻又出奇地合襯，確實充滿驚喜。Overseas Moon Phase Retrograde Date顧名思義是是逆跳日期及月相腕錶，雖然這功能以往已出現於其他系列中，但今次這枚Overseas版本也花上3年時間研發，最終才得以在Overseas系列中實現逆跳日曆與精密月相這兩項經典複雜功能的結合。 41毫米不銹鋼錶殼搭載厚度5.4毫米的品牌自製2460 R31L /2自動上鍊機芯，精密月相顯示裝置採用 135齒的齒輪，複雜性和精確度遠勝於常規的月相顯示機制，相比真實的月相盈虧週期，每122年才會出現1天的誤差。只需一個錶冠即可完成各項操作，包括上鍊、日期校正、月相調校及時間設置，方便易用。配襯不銹鋼鏈帶，另附有小牛皮錶帶或藍色橡膠錶帶，可透過快速替換裝置輕鬆為腕錶變裝。 Overseas Moon Phase Retrograde Date 錶殼：不銹鋼尺寸：41 x 10.48mm 機芯：2460 R31L/2自動上鍊功能：小時、分鐘、逆跳日期、月相、月齡參考價：HK$351,000 Long Rectangle Banner. Les Cabinotiers Dual Moon - Grand Complication Les Cabinotiers Dual Moon - Grand Complication腕錶將品牌逆跳技術及工藝發揮到淋漓盡致，這枚孤本頂級複雜傑作集11項功能於一身，以雙面分開顯示。正面錶盤最搶眼是是正中的南北半球精密月相。彷彿浩渺的深藍色蒼穹，與錶盤的銀色調形成鮮明對比。這兩個球體每59天12小時45分旋轉一圈，以顯示天文月相變化，精準類比出真實的朔望月週期，每122年16天僅產生24小時誤差。月相視窗的邊緣環繞1至29½的刻度，以指示月齡。立體球體以鈦金屬打造，鍍銠月亮熠熠生輝，背景的夜空經物理氣相沉積 (PVD)處理，呈現深邃的藍色。圍繞月相的上半可見逆跳飛返日期，下方有星期、月份，都是萬年曆功能的組成部份。背面錶盤則可見陀飛輪、星空圖及基於恆星日的時間顯示。恆星日時間是指以星空中的某一固定恆星為參照，地球自轉3_6_0_度的時間，即一個恆星日的時間。由於地球同時自轉和公轉，以固定恆星為參照的情況下，恆星日要比一個日曆日少約4分鐘，為23小時56分4秒。除以上兩面錶盤上的功能，腕錶還有表面看不見但聽得美妙的三問裝置，其音簧略呈橢圓形，避免干擾陀飛輪的運作，同時確保報時音質清脆悅耳。白金錶身尺寸46 x 17.10mm，搭載2755 TMRCC QP手動上鍊機芯，配襯鱷魚皮錶帶。 Les Cabinotiers Dual Moon - Grand Complication 錶殼：白金尺寸：46 x 17.10mm 機芯：2755 TMRCC QP手動上鍊功能：小時、分鐘、三問報時、萬年曆、瞬間逆跳指針日期顯示、南北半球精密月相及月齡、24小時恆星時顯示、星空圖、陀飛輪限量：孤本參考價：待詢

2023年12月31日
《名錶論壇》編輯部

Van Cleef & Arpels｜仙子下凡

2023年Van Cleef & Arpels 梵克雅寶繼續多線發展，既有世家最拿手的珠寶工藝腕錶，也有結合複雜功能及珠寶功能的Poetic Complication 錶款，另大型人偶自動機械座鐘亦推出全新設計，各式各樣的鐘錶作品彰顯這珠寶世家在珠寶及時計兩大方面的超卓成就。眾多錶款中繼續以Poetic Complications詩意複雜功能錶款最受注目，今年世家以Feminine Figures 為主題，將標誌性仙子造型設計全新Lady Féerie Or Rose 腕錶。Lady Féerie Or Rose錶盤構圖是坐在雲朵上的仙子以魔法棒指示逆跳分鐘，而珍珠貝母雲朵旁則設有圓形跳時視窗。仙子穿上由玫瑰金、藍石及粉紅色藍寶石鑲嵌成的羽衣，翅膀由剔透的粉紅色plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩兩種工藝，交織出薄如蟬翼的輕透感。錶盤漸變色的背景是雕花珍珠貝母，工匠經最少十道工序才做出柔和漸變紫色效果。搭載Richemont旗下Valfleurier機芯廠製的自動上鍊機芯，再加上逆跳分鐘及跳時組件。玫瑰金鑲鑽錶殼，錶殼連錶盤鑲嵌共364 顆共重4.73 卡拉鑽石及12 顆共重0.01 卡拉粉紅色拉藍寶石，配襯紫色鱷魚皮錶帶與錶盤相呼應。 Lady Féerie Or Rose錶殼：玫瑰金尺寸： 33mm錶盤：玫瑰金及白金錶盤、粉紅色藍寶石、鑽石、白色珍珠貝母、不透明及plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯錶圈：鑽石機芯：自動上鍊配逆跳分鐘及跳時組件功能：小時、分鐘、日期防水： 30米錶帶：鱷魚皮參考價： HK$860,000 Long Rectangle Banner. 珠寶腕錶方面則由源自1936 年的一枚Ludo Secret神秘腕錶領軍，獨特的腕錶造型源自1930 年代表女性時尚象徵的腰帶，鏈帶上如磚塊般的格紋拼湊成巧若靈蛇的結構，呼應原作的腰帶造型。輕按腕錶上下圓盤的部分打開錶蓋一窺時間，鬆手後錶蓋即關上，非常神秘。玫瑰金鑽石及粉紅色藍寶石錶殼，搭載石英機芯，另備有奢華黃金鑽石及祖母綠版本。 Ludo Secret錶殼：玫瑰金、粉色藍寶石錶盤：珍珠貝母及璣鏤雕花機芯：石英功能：小時、分鐘防水： 30米錶帶：玫瑰金鏈帶參考價： HK$1,160,000 採用圓珠作設計的Perlée 今季也推出兩個主要款式，一款是典雅的鏈帶腕錶，由錶殼到鏈帶均飾以細緻金質圓珠。 Perlée錶殼：玫瑰金尺寸： 23mm錶圈：珍珠貝母及璣鏤雕花機芯：石英功能：小時、分鐘防水： 30米錶帶：玫瑰金參考價： HK$233,000 Long Rectangle Banner. 另一款是神秘吊墜腕錶Perlée Secret，圓形吊墜錶蓋上鑲有細密圓形切割的寶石或蛋面切割半寶石。 Perlée Secret錶殼：黃金及祖母綠 / 玫瑰金及紅寶石尺寸： 25mm錶盤：珍珠貝母錶圈：鑽石機芯：石英功能：小時、分鐘防水： 30米鏈帶：黃金 / 玫瑰金參考價： HK$580,000 （黃金及祖母綠）HK$495,000 （玫瑰金及紅寶石） Van Cleef & Arpels最著名的Alhambra 四葉草系列也推出一款珠寶腕錶，採用Charm Bracelet 設計，玫瑰金幸運草吊墜上鑲有紅玉髓，散發溫煦感覺。 Sweet Alhambra 錶殼：玫瑰金尺寸： 22.7 X 22.7mm錶盤：玫瑰金及璣鏤雕花機芯：石英功能：小時、分鐘防水： 30米錶帶：玫瑰金及紅玉髓參考價： HK$137,000 Long Rectangle Banner. 珍貴寶石在全新的À Cheval系列臻品中綻放萬丈光芒，牽引凝神欣賞的目光。兩款新作以嶄新色彩演繹經典美學：一款以藍色藍寶石映襯鋪鑲美鑽的錶盤，並為錶帶鍍上層層遞進的漸變色調；另一款鑲嵌粉紅色藍寶石，展現由柔和至鮮明的微妙色彩變化。 À Cheval錶殼：鉑金、白金尺寸： 20mm錶盤：鑽石錶圈：藍寶石機芯：石英功能：小時、分鐘防水： 30米錶帶：鉑金、白金、藍寶石、鑽石參考價： HK$2,140,000 Extraordinary Objects 非凡工藝臻品加入兩件震撼新作，其中Èveil du Cyclamen 由世家與François Junod 工坊合作研發，底座以兩塊碧綠砂金石及一塊碗狀紫玉組成，並設有小時顯示。啟動裝置後頂層的玫瑰金、黃金及彩漆櫻草隨即綻放，中央的白金、寶石及彩繪玻璃琺瑯蝴蝶徐徐振翅升起舞動。內置的鐘琴奏出晶瑩清脆的樂聲，為大家帶來圓滿的視覺及聽覺的盛宴。 Éveil du Cyclamen底座：玫瑰金、黃K金、白K金、粉紅色藍寶石、鑽石、紫玉、碧綠砂金石、彩漆、黑檀木、鋁、山羊皮尺寸： 27 X 21.5cm櫻草：玫瑰金、黃K金、彩漆蝴蝶：白K金、祖母綠、鑽石、青金石、plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯小時顯示：玫瑰金、鑽石、彩漆機芯：手動上鍊及自動機械裝置功能：小時、人偶自動機械、鐘琴奏出音樂動力：貯存 8天參考價：待詢

2023年11月27日
《名錶論壇》編輯部

Panerai X Luna Rossa｜新錶實拍：揚帆制霸

同樣來自意大利的Panerai和Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊可謂一拍即合，自2017年成為合作夥伴便一直合作無間。早期Panerai純以贊助形式支持船隊，2019年開始為船隊打造多款可靠精密的時計來幫助船隊競逐美洲杯帆船賽的冠軍名銜。至於Luna Rossa Prada Pirelli對追逐這項運動的強大理念和堅持，船隻物料和其設計美學，則為Panerai注入更豐富的創新元素，crossover錶款均精彩絕倫，一新錶迷耳目。論現今市場與船隊擁有緊密聯繫的，當數 Panerai 之餘，其實也看不出還有哪個品牌可以與之匹敵。 Luminor Chrono Carbotech Luna Rossa Experience PAM01519 市場上與帆船賽有關的腕錶品牌有很多，但關係緊密如Panerai和Luna Rossa Prada Pirelli，幾乎每年都會推出多款新錶，數量多得可以獨立成為一個系列的則絕無僅有。Panerai在2019年推出首款Luna Rossa腕錶後便樂此不疲，今年更一口氣推出5個新款，就算不去分析兩個品牌的共通點，都知道這個腕錶系列一定是成功的。試問有誰會做蝕本生意，而且還一次又一次地蝕下去？當然，兩者合作無間，是因為大家都擁有對自家領域的無限熱情，同樣與海洋息息相關，更重要是大家都是來自意大利，自己友，同聲同氣。回顧過去幾年，從推出新錶的數量可以看到Panerai與Luna Rossa船隊的合作其實頗受先前疫情的影響。2019年Panerai共推出了4款新錶，2020年疫情出現之年則減至只有3款，然後是2021年和2022年亦都只有各兩款。數量減少，原因相信大家都明白。可喜的是，今年全球擺脫疫情所帶來的陰霾，Panerai隨即推出多達5款新錶，數量比2019年時還要多。也許純粹以功能論，今年新錶中最複雜已經是屬於計時錶的PAM01519和兩地時間顯示的PAM01404，複雜程度不及2019年時既有GMT又有飛返計時也有Regatta倒數計時，但今年運用船隊的藍色作為腕錶主調，再襯以紅色元素，總算確立Luna Rossa系列腕錶的設計形象。今年新款數量是歷年最多，代表Panerai對於與Luna Rossa船隊的合作充滿信心。這樣解讀Panerai今年動作背後的意思，或者我們可以對這個系列的將來抱有更大期望。不過今次特輯因為篇幅所限，只抽選5款中的3款作詳細介紹，留了位置給另外兩個同樣重要的Radiomir和Submersible系列新錶推介給大家。 Luminor Luna Rossa 以錶殼造型區分，Panerai的腕錶大致可以精簡為Luminor、Radiomir和Submersible三大系列。Radiomir和Luminor原是夜光物料的名稱，前者屬於早期由1935年第一款原型開始的錶殼款式，後者則是前者的進化版，最大特色是擁有大型錶冠保護裝置，於六十年代開始取代Radiomir成為品牌主力。至於Submersible則屬於現代化產物，於2000年誕生，是在Luminor之上加入單向旋轉錶圈成為現代潛水錶的獨立系列。至於誕生於2016年的LuminorDue是Luminor的縮小版，是Panerai根據市場對中及細碼腕錶的潮流所創製的款式，在大幅削減錶殼厚度之餘，造型保留經典Luminor的設計神髓。三大系列中，以擁有錶冠護橋的Luminor最具代表性，所以Luna Rossa系列的設計也選擇以Luminor為主，只有2020年的PAM01099和去年的PAM01391屬於Submersible。 Luminor比起Radiomir不但擁有粗壯的錶耳和厚實的方枕形錶殼，錶殼右側還設有一個體積特大的錶冠護橋。這個有如半圓形拱橋般包覆住錶冠的保護裝置，體積比一般錶冠護肩大上幾倍，在其側還設有一個從上而下拉開的撥桿。這個巨形護橋不但比傳統小型護肩對錶冠提供更強保護，撥桿還兼具鎖定錶冠的功能。推上撥桿時，撥桿底部會頂着錶冠以防止它被意外拉出，可防止腕錶在潛水時因忘記推回錶冠而入水。除此之外，我認為這個錶冠護橋還有第三個功能，就是用來限制拉出錶冠的距離，防止大家在拉出錶冠時用力過度令龍芯受損，都是一種有效保護龍芯的設計。 Luminor Chrono Carbotech Luna Rossa Experience PAM01519 先講購買這Luna Rossa計時錶有甚麼着數。記得Panerai在2019年率先推出名為「Panerai Xperience」的體驗計劃，購買特定體驗版錶款，錶主會獲邀參加Panerai安排的專屬活動。例如購買PAM01238可以和意大利特種部隊一起參與演習，而購買PAM01519就有機會到意大利卡利亞里（Cagliari），和Luna Rossa船隊一同參與和帆船及海洋有關的主題活動和工作坊。參與者還會獲贈一枚NFT，記錄了腕錶的資料和相關體驗活動的資訊，以及Panerai Studio專門創作的藝術品。至於實則的體驗活動是甚麼，等你成為限量37枚的PAM01519錶主就會知道。為甚麼數字是37？因為即將開展的美洲杯帆船賽是第37屆。相對於體驗活動的神秘，這款PAM01519除了機芯隱藏在DLC鈦金屬底蓋內看不到之外，整枚腕錶用甚麼材料製作、錶盤是甚麼模樣、有甚麼功能等全部清楚裸露在大家眼前。看到啞黑色錶殼、錶圈、錶冠護橋、錶冠和兩顆計時按鈕上一層一層的不同深淺色環紋，就知道這錶是以Panerai專利的Carbotech碳纖維來製造。Carbotech是由碳纖維薄片與高科技聚合物PEEK（Polyether Ether Ketone 聚醚醚酮）以特定溫度經高壓壓縮而成的一種複合材質，有如Luna Rossa船隊的船隻以碳纖維製作一樣既堅固硬淨又十分輕巧。腕錶最搶眼是錶盤採用了源自Luna Rossa船隊的標誌性藍色，帶有放射飾紋，在不同角度和光線下，散發出耀眼的金屬質感。並且在這種深色錶盤的映襯下，三文治式錶盤的白色刻度和指針會顯得更清晰，讀時更容易，點綴紅色的計時秒針和3點位分鐘刻度就更如畫龍點睛。啞黑色錶盤外圈的白色測速計，則有助測量帆船的航速。至於搭配的深藍色Luna Ross面料與黑色橡膠的混合物料錶帶，中間飾有代表船隊的紅色條紋，上面印有「Luna Rossa」白色字樣。 Luminor Chrono Carbotech Luna Rossa Experience PAM01519錶殼：Carbotech碳纖維機芯：P.9200自動上鍊功能：小時、分鐘、小秒、計時、測速計尺寸：44毫米限量：37枚其他：只限品牌專門店發售參考價：港幣$369,900 Luminor Quaranta BiTempo Luna Rossa PAM01404 假如你將會到外地旅遊，PAM01404這款兩地時間腕錶就最啱你。一如PAM01519，這款適合周遊列國的腕錶同樣以Luna Rossa船隊的藍和紅色來設計，以40毫米不銹鋼錶殼搭配藍色放射紋三文治錶盤，散發比PAM01519更強烈的陽光氣息，而配襯銀白色指針、白色刻度，配色也更斯文優雅。至於船隊標誌性的紅色，則點綴於9點位的小秒針，和以24小時轉一圈用來指示原居地時間的GMT指針。搭載P.900/GMT自動機芯，可利用錶冠以每小時方式快速調校時針，方便在不同時區穿梭時調校當地時間。至於所搭配的藍和黑色混合物料錶帶，印有紅色線和白色「LunaRossa」字樣，外觀與PAM1519的錶帶極相似，但這條錶帶設有快拆系統，一按一拉即可輕鬆更換錶帶。 Luminor Quaranta BiTempo Luna Rossa PAM01404 錶殼：不銹鋼機芯：P.900/GMT自動上鍊功能：小時、分鐘、小秒、日期、兩地時間、3天動力貯存尺寸：40毫米其他：只限品牌專門店發售參考價：港幣$74,000 Radiomir 於1860年在佛羅倫斯開設第一家店舖的Panerai，是以製作意大利皇家海軍潛水用的計時儀器起家，直到1935年才首次製作腕錶，在該年發表Radiomir腕錶的原型，再經過多年演進，最終成為現今大家所看到的模樣。與後期所發展出的Luminor錶款比較，Radiomir基本上採用造型差不多但沒有錶冠護橋的方枕形錶殼，四角較扁平，錶冠為洋蒽形，錶圈窄身得多，能夠展示更大面積的錶盤。另外最容易區分就是錶耳，在Radiomir上是幼身設計像粗線，與直徑達47毫米的錶殼構成很有趣的比例反差。至於Panerai其中一個最signature的三文治式錶盤，亦是在Radiomir時期所形成，不過現在已發展成為兩層式而不是當初的三層式結構，層次感不受影響，對偷薄錶殼則有莫大幫助。 Radiomir Otto Giorni PAM01348 從1935年首次發表至今已經相距88年，要在市場上找到最早期的Radiomir原型錶幾乎是不可能的事。因為Panerai在1992年正式進軍商業市場之前，是名副其實的軍備供應商，所有產品無論是最早期的Radiomir還是後來的Luminor，嚴格來講都是屬於意大利軍隊的軍錶，並不會在市場上作公開發售，當軍備已完成其歷史責任就會被銷毁，會意外流落民間給大家買到的機會極低。這樣的話，有甚麼辦法可以一嘗擁有原型Radiomir的滋味呢？明顯地，廠方好明白大家想要甚麼，於是就有PAM01348 Radiomir Otto Giorni的推出。前文提到有關Radiomir的設計特點，例如枕形錶殼、幼身錶耳、三文治式錶盤等，在Radiomir Otto Giorni上統統都找得到。不過，為應對現今的潮流，新一代Radiomir以環保eSteel不銹鋼製作的錶殼尺碼，由原型的47毫米縮減為44毫米，經PVD真空離子鍍膜處理，並以人手打磨將之舊化，使其外觀有種飽歷風霜的懷舊味道。而為配合錶殼的仿歲月痕跡，錶盤帶有明顯的顆粒紋，並配合漸變藍色帶出腕錶的層次深度。12點位置品牌及系列名字也以雕刻方式製作，帶出更多手作的味道。至於錶帶則搭配與錶盤相同的藍色牛皮錶帶，襯上與夜光同色的米色縫線。有了懷舊的外觀，PAM01348理所當然地搭載更具質感的手上鍊機芯，型號P.5000，擁有長達8天的動力貯存，所以錶盤上與小秒針相對的3點位特別印有意大利文「8giornibrevettato」字樣，構成平衡好看的錶盤布局。PAM01348並非限量生產，惟只限於品牌專門店獨家發售。 Radiomir Otto Giorni PAM01348錶殼：Brunito eSteel不銹鋼機芯：P.5000人手上鍊功能：小時、分鐘、小秒、8天動力貯存尺寸：45毫米其他：只限品牌專門店發售參考價：港幣$74,800 Radiomir Quaranta Goldtech PAM01026 Panerai的根源是名副其實的軍錶，設計以滿足軍事實用性要求為主。經過近百年演變，現今Panerai有沒有能夠滿足市場對時代感與奢華的需求呢？有，可以將目光放在採用Goldtech錶殼的這一款PAM01026。現代製錶對腕錶材質的要求愈來愈高，高級品牌如Panerai不可滿足於只採用傳統材質如黃金、不銹鋼等來製作腕錶。因此，Panerai位於諾沙泰爾製錶廠內屬於創意工坊的實驗室，每天日復日地為研發新材質而努力，當中在2019年誕生的Goldtech就是他們的作品。Goldtech屬於玫瑰金的一種，是以75%黃金加24%銅而成。因為內含高成份的銅，色澤比傳統含20.5%銅的5N玫瑰金更紅潤飽滿。為了提高金質錶殼比較易氧化變色的問題，Goldtech還含有0.4%鉑金，利用鉑金不易氧化的特質來提升其抗氧性，因而不易褪色，歷久常新。除了為錶殼增值，PAM01026的三文治錶盤也不是傳統Radiomir的黑而是白色，也並非單純漆面，是帶有放射飾紋。這種常見於現代錶款的飾紋之所以極受歡迎，因為當有光線照射，錶盤的反光會隨着觀看角度而不斷改變，既如陽光般眩目，亦增添幾分金屬質感。9點位小秒針一樣有屬於自己的放射飾紋小盤，與3點位的日期視窗令三文治錶盤變得更具立體感。錶殼是男女都易handle的40毫米，採用具3天動力的P.900自動機芯，厚度10.15毫米，對比初代的47毫米更方便於日常佩戴。腕錶只限品牌專門店獨家發售。 Radiomir Quaranta Goldtech PAM01026錶殼：Goldtech紅金機芯：P.900自動上鍊功能：小時、分鐘、小秒、日期、3天動力貯存尺寸：40毫米其他：只限品牌專門店發售參考價：港幣$139,700 Radiomir Tre Giorni PAM01350 PAM01348以PVD鍍膜加上人手打磨所模仿的vintage感固然吸引，但要令新錶散發懷舊味道並不只有這個方法，去年推出的灰面PAM01334和藍面PAM01335，以噴砂不銹鋼錶殼和錶圈配合漸變色錶盤一樣可以做到相若的效果，而風格則比PAM01348還要優雅古典。今年，Panerai在這個款式上再新增採用Beige漸變米黃色錶盤的PAM01350，讓大家有更多顏色選擇。與前作一樣，PAM01350的錶殼和錶圈都經過官方稱為Patina的噴砂處理，使其擁有比拋光處理更粗獷的外觀，而轉用了Beige米黃色漸變錶盤配以金色指針和黃色小時刻度，令腕錶少了點現代感，尤其配上經過舊化效果的啡色小牛皮帶，整體視覺效果其實更接近初代錶款的軍錶感。假如將灰面PAM01334和藍面PAM01335視作為陸軍和海軍用的軍錶，那麼這枚米黃色PAM01350就是沙漠部隊用的專用款式了。價錢上，只售5萬多的PAM01350無疑屬於Panerai的入門款式，反轉腕錶也沒有透明底蓋可以看到機芯的運作。但就是因為腕錶的這些配搭，既是兩針款而搭載的P.6000又是人手上鍊機芯，才更有初代款式的影子。 Radiomir Tre Giorni PAM01350 錶殼：Patina不銹鋼機芯：P.6000人手上鍊功能：小時、分鐘、3天動力貯存尺寸：45毫米參考價：港幣$54,400 Submersible Radiomir和Luminor兩大系列基本上代表了Panerai的歷史，而誕生於2000年的Submersible則是Panerai的現代潛水錶。其實看歷史都知Radiomir和Luminor原是專為意大利皇家海軍設計的潛水錶，但為符合現時市場對現代潛水錶的要求，Panerai不得不作出改變，於是在2000年推出增加了單向旋轉錶圈的Luminor Submersible，並在2019年脫離Luminor成為與Radiomir和Luminor並列為品牌的三大系列。 Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403 Submersible屬於現代產物，當Panerai開發了新材質或技術時，都會率先應用到這個系列中。最新屬於品牌與德國高級汽車改裝品牌BRABUS合作的第四個款式PAM01403就是其一，不只複雜外觀流露濃厚高科技感，鈦金屬錶殼更是貨真價實的高科技產物，以100%再生鈦金屬粉末經3D打印DMLS直接金屬鐳射燒結技術（Direct Metal Laser Sintering）打造而成。傳統製作錶殼不離注模或CNC切割兩種方法，PAM01403的再生鈦金屬錶殼則以3D打印DMLS技術，由零開始以每層0.03毫米的厚度，逐層逐層以高功率光纖鐳射將再生鈦金屬粉末融合而成。採用這方法製作的優點，是錶殼中空而非實心，擁有如傳統錶殼相同堅固結構之餘，還可進一步降低重量。看PAM01403達47毫米的錶殼會以為很重，實則只有23.6克，較諸傳統實心鈦金屬錶殼足足輕上30%，拿上手極之輕盈。為配合錶殼的輕巧，錶圈以Carbotech碳纖維製造，搭載的P.4001/S自動機芯也以鏤通方式呈現，並以藍寶石透明錶盤配合正方形網格，在錶面透視機芯的結構。由於機芯在3點位擁有日期視窗，按道理圍繞在錶盤周邊的日期圈是會遮擋底下的機芯。Panerai極之聰明地利用偏光鏡折射光線的原理放諸藍寶石錶盤上，如變魔術般巧妙將日期圈隱形，令大家可以更清楚欣賞到底下的機芯，也因此在錶盤外圈的2至5點位置，印上「Optical Polar Date」來標明這個設計。腕錶具有兩地時間顯示功能，以BRABUS的紅色點綴時分針、GMT指針和9點位的AM/PM日夜顯示，並在7點位置印有BRABUS的「B」字標誌。反轉腕錶，可見P.4001/S機芯採用微型自動擺陀上鍊，在其旁邊是有紅色點綴的3天動力貯存顯示。腕錶限量177枚，數字來自BRABUS創立的1977年，只限品牌專門店獨家發售。 Submersible S BRABUS eTitanio PAM01403錶殼：再生鈦金屬（Carbotech錶圈）機芯：P.4001/S自動上鍊功能：小時、分鐘、小秒、日期、兩地時間、錶底3天動力貯存顯示尺寸：47毫米限量：177枚其他：只限品牌專門店發售參考價：港幣$392,500

2023年08月16日
《名錶論壇》編輯部

Only Watch 2023｜焦點腕錶大檢閱

兩年一度的鐘錶屆盛事ONLY WATCH 2023慈善拍賣將於11月5日舉行，大會昨晚發表了62個參與品牌的孤本腕錶作品。今次為大家精選當中的話題設計。 Audemars Piguet（退出） Audemars Piguet今次以去年推出的Royal Oak Selfwinding Tourbillon Openworked為藍本，推出一枚41毫米白色陶瓷的Only watch版本。鏤空機芯的底被及錶橋綴以彩藍色，而機芯部件採用一種高級腕錶中的 “traits tirés”工藝等裝飾，而22K白金擺陀也同樣飾以藍調作相呼應。 BELL & ROSS Rainbow將大熬的彩虹色調推向極致，DLC鈦金屬錶殼、橡膠鏈帶以至是搭載BR-Cal.383自動機芯板橋以如馬賽克及七巧板風格的七彩色調，如爆裂般的效果充滿科幻色彩。 ADVERTISEMENT BIVER Catharsis錶盤完全不設指針及時間顯示，讓佩戴者可無遮擋下完整欣賞錶盤上海上夜色圖案。錶盤由寶石鑲嵌、細工鑲嵌及Guilloché等工藝精雕細琢而成。要謮時除可啟動大教堂三問報功能外，錶背上的機芯的特設小時指針。搭載自動上鍊陀飛輪機芯，由鉑金迷你擺陀推動。 BLANCPAIN 以慶祝今年FiftyFathoms潛水錶75周年紀念的Act1第一章腕錶為藍本，原有的錶款是黑色設計，這款OnlyWatch版則採用獨有的藍色色調。腕錶直徑42.3毫米，外觀設計結合1953年原祖款式、2003年及2007年共三代FiftyFathoms的設計，搭載自家1315自動上鍊機芯，鉑金擺陀刻有Only Watch字樣。 ADVERTISEMENT BREGUET Marine Hora Mundi X Only Watch源自去年推出的的Hora Mundi兩地時間腕錶，設計有品牌專利技術，只需輕按按鈕即可更改時區，另同時設有日期、晝夜顯示及城市顯示。這枚Only Watch孤本以繽紛的彩藍色調，陸地表面點綴璀璨奪目的玫瑰金圓點，令人聯想起地球永不停歇的轉動姿態。43.9毫米玫瑰金錶殼，搭載自動上鍊機芯，配襯午夜藍橡膠錶帶。 BVLGARI Octo Finissimo Tourbillon Marble破天荒以大理石製作腕錶，40毫米、僅1.95毫米的鈦金屬錶殼，覆上來自意大利及瑞士之間地區Aosta Valley的一種大理石Verde di Alpi，為腕錶呈現獨特的綠色及雲石紋效果。 ADVERTISEMENT CHANEL Mademoiselle J12 La Pausa Only Wtch一套兩枚的黑白Mademoiselle J12 La Pausa腕錶，錶盤飾以印有身穿水服的Chanel女士圖案，雙手化身時分指針顯示時間。之前腕錶推出鑽石過鑽石版及陶瓷版本，Only Watch版本則是在錶圈鑲有長方形切割的黑色或白色陶瓷，錶冠鑲有一顆圓鑽。搭載Caliber 12.1自動機芯，錶背寫有Piece Unique Only Watch 2023。 CHOPARD L.U.C 1869 Only watch Edition的白金錶盤採用獨特的「Ice Green」冰綠色調，這清新獨特的色調源自南極獨有的綠色冰山美麗景象。36.5毫米錶殼由品牌獨有的Lucent Steel打造，由80%的回收不銹鋼製成，搭載L.U.C Calibre 96.40-L自動機芯，配襯小牛皮粒紋錶帶。 ADVERTISEMENT F.P. JOURNE F.P.Journe Chronomètre Furtif 是一枚全新腕錶，錶殼以鉭金屬製成搭載一枚全新18K玫瑰金製機芯，藍色陶瓷錶殼若隱若現的手法，只靠光線反射霜飾的數字刻度顯示時間，而月相及動力貯存則設機芯底部。 GERALD GENTA 首次參與Only Watch的Gerald Genta派出最受歡迎的米奇老鼠系列共襄善舉。Gerald Genta Only Watch 2023設計同時慶祝迪士尼100周年紀念及品牌成立周年紀念，加上是Only Watch的第10屆紀念，因此大明火琺瑯錶盤上飾以米奇採用慶祝生日圖案設計，錶盤設有品牌著名的跳時及飛返分鐘顯示。白金錶殼以大師著名的八角形設計，搭載全新GG-001人手上鍊機芯，設有品牌首次配備的三問報時功能。 ADVERTISEMENT H.MOSER X MB&F 兩大品牌為慈善再次合作，設計出非常玩味的Streamliner Pandamonium。今次是MB&F繼2021年後再次以大熊貓作設計，腕錶全相暫未曝光，據官方資料可以想像是Streamliner及Legacy Machine合體版，42.3毫米枕形不銹鋼錶殼配一體式鏈帶，採用海藍色綴以太陽放射紋的煙燻色錶盤，搭載專為此錶研發的3D人手上鍊機芯，錶盤上飾以立體DJ大熊貓打碟人偶裝置。 HUBLOT 與村上隆聯手設計的MP-15 Takashi Murakami Only watch Sapphire，採用大師標誌性的Smiling Flower圖案錶錶殼設計，12枚花瓣上鑲有444顆彩色寶石。藍寶石錶面以激光雕刻上笑臉圖案，底下搭載品牌首次推出的中置陀飛輪機芯HUB9015（據說是村上隆本尊要求加入中置陀飛輪），配襯透明橡膠錶帶。 ADVERTISEMENT LOUIS VUITTON Tambour Einstein Automata – Only Watch 2023完全打破品牌一貫腕錶設計風格，以微繪琺瑯工藝將愛因斯坦人像飾於錶盤上，搭載的LV 525人手上鍊機芯以On Demand形式顯示時間。設有跳時、飛返分鐘、動力貯存及四種人偶活動裝置，近6至7時位的「原子」圖案上設計有白金飛返指針顥示分鐘，末端鑲有一顆鑽石。 PATEK PHILIPPE Patek Philippe只發表了Philippe及Thierry Stern父子的合照，究竟是甚麼玩法？原來今次這枚Only Watch是向父親Philippe Stern致敬及賀其85歲大壽之作，此腕錶將會由Philippe Stern本尊親自挑選自己最喜歡的複雜功能，再打造一枚全新機芯，而此機芯只會用作製做30枚限量版腕錶，其中第一枚作為今次Only Watch拍賣錶款。 RICHARD MILLE Talisman Origine RM S14靈感源自瑞士山區發現的瑞士原始部落的一件文物，吊墜錶形狀以品牌標誌性的酒桶形叔計，由紅金製成再以人手雕刻圖案，錶殼上抓以鈦金屬製再飾以瑞士天然礦石。金屬頸鏈上串有瑞士石南木、黃金、礦石及鈦金屬。搭載Calibre CRMT5鏤空自動陀飛輪機芯，設有小時及分鐘顯示。 ADVERTISEMENT TAG HEUER TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph For Only Watch是品牌首次推出的追針計時錶，所搭載的全新TH81-00機芯與Vaucher合作研發，以全鈦金屬製成，是品牌歷來最輕巧的自動計時機芯。錶殼採用特別為這次計畫而全新研發的「Texturised Titanium」鈦金屬製成，錶盤細節綴以「Only Watch」2023年主題用色，引人入勝的紅、藍、黃色調並由錶盤藝術大師André Martinez以人手上色。 TUDOR Tudor Prince Chronograph One以全黃金製，搭載一枚Prototype原型機芯MT59XX，以突破性的大膽嘗試向帝舵計時腕錶的傳奇經典「Big Block」致敬。 ZENITH Chronomaster Sport Only Watch Set以今屆Only Wtch的主題顏色紅、藍、黃及綠色組成一套四款的Chronomaster Sport套裝。41毫米不銹鋼錶殼，搭載El Primero 3600型自動機芯，可計算精確至1/10秒的時間。

2023年06月30日
Sanna Chu

Parmigiani｜深入瑞士製錶強大後台

Parmigiani Fleurier本不是年產量高及大規模的鐘錶品牌，然而對於鐘錶界行內人來說，品牌絕對是行內數一數二的Powerhouse。除因創辦人Michel Parmigiani是殿堂級製錶及修復工藝師外，品牌是現今少數設有垂直式生產線的獨立鐘錶品牌。旗下坐擁五家大型工廠除服務自家牌子外，還為多個頂級鐘錶品牌生產部件及機芯。早前我們到訪品牌總部及廠房，深入了解品牌非凡製錶工藝。 SANNA CHU 自1996年Parmigiani Fleurier的品牌創辦開始，擁有品牌的Sandoz Family Foundation（山度士家族基金會）已甚有遠見，銳意將品牌發展成全面的製錶品牌，將各項製錶技術及工藝的專業人才羅致旗下，確保品牌的每枚腕錶達至最高水準。現時品牌擁有五家工廠負責不同工序或生產部件，由於不少小鎮的居民依賴當地的小型工廠過活亦甚少遷徙到其他城鎮，因此這五間工廠散落在瑞士不同的鐘錶工業小鎮。這五家工廠除為Parmigiani製作腕錶及部件外，最厲害之處是替多個頂級鐘錶品牌設計及製作各種部件。因此，參觀Parmigiani的錶廠是鐘錶傳媒們最期待及最想參觀的一家品牌，每家工廠都叫人大開眼界。由於時間所限，今次我們探訪其中三家工廠，包括負責製作錶盤的Quadrance et Habillage、錶殼的Les ArtisansBoîtiers及機芯廠Vaucher Manufacture Fleurier。壓軸部分是參觀品牌總部的組裝工廠，以及Michel Parmigiani先生擅長的古董鐘錶修復工坊。另兩間今次未能到訪的工廠，分別是位於Jura山區小鎮、製造擒縱部件及游絲的Atokalpa，及位於Moutier、以製作精密機件的Elwin。 Quadrance et Habillage 行程首站到訪Quadrance et Habillage錶盤工廠及Les Artisans Boîtiers錶殼工廠，前者於2005 年成立而後者於2000年被品牌收購，現時兩家工廠同設於位於瑞士La Chaux-de-Fonds同一座製錶中心內。錶盤是每枚腕錶的臉孔亦是腕錶予人第一印象，是腕錶最重要的部份。在Quadrance et Habillage便可親眼見證每一枚薄薄的錶盤，是經過多重繁複的步驟才可完成。現時工廠的錶盤以機器結合人手製成，年產量約10,000枚，以行內來說不算是工業式量產。大部分錶盤由Brass黃銅製成，另工廠同時也製作純銀、金質、鑽石或是珍珠貝母的錶盤。品牌各款錶盤一覽。以最常見的黃銅錶盤來說，首先錶盤需經機器反覆清洗去除雜質，之後為錶盤打磨及安裝盤腳，作為之後錶盤固定於腕錶底板上，並會根據需要以電鍍沉積方法為錶盤上色。所有染料主要由植物提煉而成，染料溶液用畢後會經處理清理才會棄掉，確保不會污染環境。完成以上基本工序後，工匠會以矽膠移印頭在鋼製的移印模上蘸上圖像的油墨，然後將移印頭輕壓在錶盤上，為錶盤加上刻度。此方法優點是即使錶面上有凹凸裝飾面也不會影響印刷效果，亦令圖案更添立體感及細緻。 Les Artisans Boîtiers Les Artisans Boîtiers在2000 年收歸品牌前，已是行內著名的錶殼製作及設計工廠。工廠設有專門設計師運用CAD設計軟件設計錶殼並經精密計算，配合數碼化的CNC機器製作錶殼，基本上任何形態的的錶殼、任何物料或複雜結構的錶殼也可以駕馭，如Parmigiani Bugatti系列的前衛幾何流線形錶殼就是最佳例子。到訪當日工廠正在生產Tonda PF 的錶殼，設計工作室先將錶殼資料及數據輸入機器開始生產錶殼。錶殼初部形狀完成後，需經人手以傳統工具或是機器細緻的拋光、拉絲或是倒角打磨，全部細節一絲不苛。品牌標誌性的淚滴形錶耳如是玫瑰金的話，則由一條分量十足的玫瑰金金條切割，再經反覆打磨製成。Tonda PF的著名鉑金滾花錶圈也不例外，傳媒們即場見證工匠以人手慢慢打磨拋光，方可為一般略帶啞光的鉑金製作出如此光亮的飾面。 (左、中）淚滴形錶耳由這金條切割。（右）Tonda PF鉑金滾花錶圈打磨前後的分別。錶殼初部形狀完成後，需經人手以傳統工具或是機器細緻的拋光、拉絲或是倒角打磨，並需加入小孔。 Vaucher Manufacture Fleurier 第二天我們來到今次旅程的重頭戲、位於Parmigiani家鄉Fleurier的Vaucher Manufacture Fleurier機芯廠。這一站一眾傳媒也非常期待，因為Vaucher 雖然只創辦了20年但在行內享負盛名，除為Parmigiani及其股東之一的Hermès 製作機芯外，還為多個頂級品牌製作高級複雜功能及結構的機芯，名字響噹噹之程度叫人嘩然！至於是那些品牌恕未能在此開名，廠內的部分範圍也嚴禁拍攝。套用Wyman以前關於時裝小秘密的規矩，如有天在街撞到本人就話過你知！機芯廠內設有大型設計部門為Parmigiani及其他品牌設計機芯，由多人合作共同研發，就以Tonda PF面世時推出的追針計時機芯為例，就花上了4年時間完成。現時錶廠主要製作自動機芯，除傳統銅合金機芯外，也會製作少量金質機芯及鈦金屬機芯。據廠方代表指金質機芯製作程序與一般的銅合金機芯很不同，其中鈦金屬芯製作時要分外小心，因不小心處理的話機芯在製作過程時隨時會「自焚」燒毀！完成設計後機芯原型會在測試部門進行多項測試後才會正式投產。機芯部件除來自品牌旗下的其他工廠外，Vaucher也自設部門切割少量零件，包括Stamping沖壓式機器，原理是運用密度極高及重身的鎢金屬條切割零件；或是將鎢製成幼線再包上銅或鋼合金切割部件。頂級瑞士機芯當然不少得雕刻及打磨部分，因此零件及細節必先經人手作不同打磨修飾，如日內瓦波紋、珍珠圓點紋、太陽放射紋及內倒角打磨等，最後才進入組裝。廠內設有兩種機芯組裝機，傳統的機器共有多達40部，一般量產型機芯都已經滿足得到，但這類機器只可以3D三維角度方式製作機芯。近年品牌添置了由瑞士Willemin-Macodel 研發的高科技機芯製造機701S，可以4D方式更多角度製作機芯，還可製作金質、鈦金屬及銅合金機芯，且體積比傳統機器細得多。據說現時鐘錶行內共有14部701S機器，Vaucher 已佔了當中12部，可以想像工廠實力有多雄厚。 Willemin-Macodel 701S （圖片來源：Vaucher官方網頁） Willemin-Macodel 701S （圖片來源：Vaucher官方網頁）工藝傳承對傳統瑞士製錶工業尤其重要，因此Vaucher除擁有多名經驗豐富的製錶工匠外，還內設製錶學校陪訓新晉製錶工匠，學員部分年僅16歲，需在廠內實習及培訓四年才可畢業。 Parmigiani Flerurier Restoration WorkshopWatch Assembly Workshop 最後一站來到距離Vaucher僅幾分鐘車程的Parmigiani Fleurier總部，在Michel Parmigiani本尊親自帶領下參觀他最引以為傲的古董鐘錶復修中心。眾所周知，Michel Parmigiani是以復修古董鐘錶起家，而品牌的多款腕錶設計靈感是源自他歷年的復修作品。因此復修部分對品牌以至是整個鐘錶行業極之重要，保育及傳承幾近失傳的傳統製錶工藝的同時，也啟發未來鐘錶技術發展。鐘錶復修當中內僅有幾名鐘錶復修工匠且全部都是行內精英中之精英，除了要熟悉所有製錶的工藝外還要熟讀鐘錶以至是世界歷史，因此擁有最廣博的鐘錶知識。中心展示多座手工精細的人偶機械裝置座鐘及古老製錶儀器，部分是品牌及Michel Parmigiani的珍藏，也有客人送來等侯修復的作品。我們詢問Michel有關復修作品時他都非常雀躍興奮，完全感受到他對復修古董錶及製錶的熱誠。珍藏中包括一枚19世紀初、源自俄羅斯錶匠Frères Rochat製作的金質煙盒。煙盒由三種黃金製成，內設人偶裝置上鍊後會彈出小鳥歌唱，其逼真程度叫人嘖嘖稱奇嘆為觀止。為修復這枚珍藏，復修中心不只設有詳細檔案分析，甚至製作了小鳥模型，讓參觀人士深入了解其結構及運作。另一枚示範時計是品牌2021年為紀念25周年推出的La Rose Carrée懷錶，懷錶以白金打造飾以大明火琺瑯及鐫刻方形玫瑰花圖案，搭載Michel 珍藏的一枚由鐘錶大師Louis-Elisée Piguet 製作的古董大自鳴及三問機芯。懷錶製成後從未在港曝光，今次可近距離欣賞這美妙動聽的報時聲及精湛工藝，確實機會難得。復修中心隔壁的大樓就是品牌的腕錶組裝中心及售後服務部門，腕錶組裝部門約有十多名錶匠，每天可組裝6枚計時錶或10枚基本兩地針腕錶。採訪當日一名擁有35年歷驗的錶匠，正在組裝一枚三問腕錶。在組裝前他需先為機芯進行詳細檢測包括機芯運作及各樣細節裝飾是否合符標準，才會將機芯組裝於錶殼內，單是這枚三問腕錶組裝已花上60至70小時。組裝完畢後會再進行一系列壓力及防水等測試及品質檢測，通過後才可正式推出市場發售。

2023年06月21日
《名錶論壇》編輯部

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