Vacheron Constantin | 透明誘惑

要將腕錶的面皮掀開，最簡單的方法就是直接拿走錶盤。錶盤 沒 有 了， 原 本 隱 藏 在 底 下 的 機 芯 也 就 會 顯 露 出 來 。 有 些 牌 子 會 想 方 設法將機芯顯露出來的這一面夾板變成擁有一定錶盤功能的模樣， 例 如 加 裝 一 些 小 時 刻 度、在 某 個 位 置 鑲 上 品 牌 標 誌，然 後 再 搞 搞 雕 花 甚 至 玩 玩 鏤 通，總 之 整 色 整 水 務 求 使 腕 錶 就 算 沒 有 了 錶 盤 也 依 然 能 夠 擁 有 清 晰 的 報 時 功 能 之 餘，還 不 失 一 定 的 美 觀 程 度。這 個 方 式 最能清晰展示機芯的機械設計，但先決條件是機芯原本的設計就 很 有 睇 頭，否 則，一 個 揭 開 肚 皮 的 大 肥 佬 或 大 肥 婆，圓 滾 滾 的 肚 腩 又有誰會覺得很有美感呢?
另 一 種 方 法，就 是 改 以 透 明 的 藍 寶 石 水 晶 作 為 錶 盤，以 透 視 方 式 展 示 底 下 機 芯 的 結 構 。當 然 ， 錶 盤 變 透 明 了， 錶 盤 和 機 芯 夾 板 還 是要花點心思做些裝飾，

例如錶盤依舊要鑲貼各種報時用的時刻， 也 可 以 保 留 有 用 的 分 鐘 刻 度，甚 至 可 以 因 應 機 芯 的 零 件 分 佈，以 半 遮 半 掩 方 式 來 引 誘 目 光。至 於 機 芯 方 面，夾 板 和 零 件 可 以 玩 變 色 雕 花 或 者 壓 印 花 紋。也 就 是 說，透 明 錶 盤 本 身 已 經 是 給 設 計 師 任 意 發 揮 創 意 的 一 塊 畫 布，然 後 底 下 機 芯 夾 板 部 份 又 是 另 一 塊 畫 布，一 加 一，成 效 就 可 能 會 大 於 二。如 此 這 般，透 明 錶 盤 既 不 失 原 本 應 有 的 精 晰 報 時 功 能，又 能 展 示 機 芯 的 重 點 結 構，更 可 進 一 步 深 化 錶 面 的 立 體 層 次 感，優 點 可 不 少。假 如 還 帶 點 半 透 效 果 的 話，就 如 女 士 戴 上 頭 紗 或 穿 上 透 視 裝 再 多 幾 分 神 秘 感，更 覺 誘 惑。而 今 次 主 角 江 詩 丹頓的 Traditionnelle complete calendar openface 全曆錶，便 正正採用了這個優點多多的透視法，來掀開隱藏在錶盤底下的機芯 美貌。

Traditionnelle complete calendar openface

由於全曆錶擁有 3 個日曆功能顯示，各顯示應該以甚 麼方式分佈在錶盤上，就考品牌的設計功夫。而江詩丹頓在 Traditionnelle complete calendar openface 上採用的，是品牌 已經沿用多年的傳統佈局，就是將日期顯示安排到錶盤外圈，以 新月形的中央指針來指示，星期和日期兩個視窗則放到 12 點位品 牌標誌的下方，而 6 點位則是每 122 年才需要調校一次的月相顯 示。這個設計的優點，是星期和日期視窗可整齊放在同一水平位 置，用盡錶盤圓周設置的日期顯示也可以盡量放到最大，使指示 更清晰。

而因應Traditionnelle complete calendar openface採用了透明錶盤，江詩丹頓也為腕錶加入很多相對很現代化和大膽創新的設計。腕錶保留了錶盤外圍的日期圈和分鐘刻度圈，只將錶盤中心改為透明。星期和月份顯示兩個轉碟都以藍寶石製，使底下幾
個金黃色的齒輪組都能透視出來，又在兩個轉碟底下以淺灰色長方格來代替傳統設於錶盤上方的窗框來標示星期和月份。除此之外，月相顯示的遮片也非實心而是磨砂半透明設計，隱約可看到月相顯示上面的兩個逼真的月球。而為進一步迎合現今的色彩潮流，整個錶盤均採用不同灰調來設計，日期圈、分鐘刻度環和月相顯示已經是不同深淺暗灰色

外，機芯是經過NAC 電鍍處理的煤灰色。機芯夾板的上半部裝飾有放射形的機刻guilloché 圖案，與下半部的垂直拉絲緞面構成不同層次之外，視覺上也能更突顯鏡面拋光的時分針和刻度的存在，確保了腕錶報時的清晰度。採用如此大膽的透視方式和深淺灰面的設計，其實已不是江詩丹頓的第一次，
2019 年面世的Traditionnelle TwinBeat 萬年曆錶是很經典的一次，今次Traditionnelle complete calendar openface是第二次，也是江詩丹頓第一次玩openface 的全曆錶。

Traditionnelle complete calendar openface
錶殼　　白金或粉紅金
機芯　　2460 QCL/2自動上鍊
功能　　小時、分鐘、日期、星期、月份、月相
尺寸　　41 x 10.7毫米
參考價　港幣$375,000

Traditionnelle complete calendar

其實Traditionnelle complete calendar 所搭載的2460
QCL/1 自動機芯與openface 透明版所採用的2460 QCL/2自動機芯的全曆功能和結構是相同的，兩者最主要差別，撇除機芯夾板的裝飾，就只是有否採用透明部件和有否保留中央秒針。所以，就算兩款錶的機芯結構沒兩樣，但放到密封式錶盤的Traditionnelle complete calendar上依然可以變出另一個樣來，尤其星期和月份兩個顯示從openface 的中間位變成極破格的一左一右9 點和3 點位。

初看也許有點不太習慣，但看多兩眼，就發現這樣的佈局其實也很好看和有趣，皆因12 點位的品牌標誌不用遷就兩個視窗可以變回正常大小，感覺更大氣之外，相映6 點位只劃出半圓的月相顯示在視覺上也來得更平衡均稱。而且，假若將星期和月份視窗當成是一雙眼睛的話，月相就變成了兩邊嘴角向下的口，白金製月相則變成了大門牙或舌頭，驟眼看，腕錶就像是一位扭計的小朋友，甚至可愛得更讓人愛不釋手。相較於openface 的一款，擁有秒針在錶盤上不斷走動的Traditionnelle complete calendar 還展現出更具活力的動感，月相顯示亦標示了月圓月缺的月齡刻度。

今次介紹的Traditionnelle complete calendar 採用白金錶殼，配襯天鵝絨質感的暗灰色錶盤，搭配黑色鱷魚皮帶，是繼最早推出的限量鉑金和量產的粉紅金以外最新追加的版本，色彩運用上也較具現代氣息。

Fiftysix complete calendar

在其35 毫米相對小巧的錶殼上，安裝了4 個線條剛勁有力、造型取自品牌馬耳他十字標誌四個角的三角箭頭錶耳，即使是幾十年後的今天再看，依然覺得當年的設計十分前衛和大膽。2018 年，江詩丹頓以現代手法將這款腕錶來個重新演繹，更將之擴大成為擁有多種不同錶款的系列。全曆錶是當年首批面世的錶款之一，在這4 年間，已推出共4 個款式，有不銹鋼藍面、不銹鋼銀面、粉紅金銀面以及今次介紹的粉紅金啡面。

與Ref. 6073 相比，以現代化設計的Fiftysix 擁有襯得起馬耳他十字形錶耳的粗闊錶殼。錶殼兩側的線條從錶耳延伸並向外擴闊，既加粗了原本比較瘦削的錶殼線條，帶來更具質感和有力的造型外，右側部份配上內陷錶冠的設計，還同時對錶冠兼具護肩的保護作用，是融合了功能性而又沒有破壞錶殼流線造型的好設計。

說到全曆功能，套用於Fiftysix complete calendar 雖然與Traditionnelle的一款是相同的2460 QCL/1 自動機芯，但也一如先前所講，江詩丹頓的全曆錶佈局可是有很多變化的。在這枚 錶款上，星期和月份顯示兩個視窗又再次如傳統設計般聚首於錶盤的12 點位置，品牌標誌也按空間和比例縮小。雖然比Traditionnelle 那一款全曆錶看來是有點擠迫，但又因為6 點位半月相顯示採用了簡潔又比較幾何的設計，既有頗粗的粉紅金邊框，又以粉紅金月相配襯藍色夜空，更不設月齡刻度，在此消彼長的互相影響下，Fiftysix complete calendar 的錶盤依然是相當平衡且具空間感的。當然，Fiftysix 的錶盤設計本身就與Traditionnelle系列的完全不同，錶盤外圍的日期刻度圈以環紋裝紋，鑲貼了立體數字及矩形夜光時刻相間的小時刻度環則帶有極細密的放射飾紋，

而星期、月份和月相所處的錶盤中間圓形部份則是純色設計，與小時刻度環之間以白色軌道式分鐘刻度環相隔。 Fiftysix 的整體設計較有舊式sector dial 那種按功能分區的風格，層次分明，報時清清楚，沒半點含糊。

Fiftysix 的錶殼線條是比Traditionnelle 系列
粗壯，但Fiftysix complete calendar 的粉紅金錶
殼其實是比之還要細1 毫米的40 毫米，較細一點的
錶殼配上深啡色錶盤和綴以米色縫線的小牛皮帶，
貴氣得來，還很有五、六十年代的懷舊氣息。

Fiftysix complete calendar
錶殼　　粉紅金
機芯　　2460 QCL/1自動上鍊
功能　　小時、分鐘、秒鐘、日期、星期、
月份、 月相
尺寸　　40 x 11.6毫米
參考價　港幣$321,000

Fiftysix self-winding

假如全曆錶並不是你杯茶，還是想腕錶設計清簡一點，但又想擁有如Fiftysix complete calendar
的貴氣，不妨考慮一下材質同樣是粉紅金殼，錶盤顏色也是相同深啡色的self-winding 自動型號。功能
簡單一點，自不然售價也會相宜得多，不到18 萬的價錢以一枚粉紅金江詩丹頓來講，很公道。

說到Fiftysix 系列的誕生，屬於系列最基本型號
的self-winding 就是整個系列的設計原點。換句話
講，假如想買一枚最能代表Fiftysix 系列的錶款，揀
它就沒有錯的了。一如之前介紹全曆錶所講，Fiftysix系列的設計靈感就來自1956 年的Ref. 6073，Ref.6073 是一枚大三針，同樣是大三針的Fiftysix selfwinding自然與它是最相像的，同樣擁有最標誌性取自馬耳他十字標誌的錶耳，也有以斯文錶來講算頗寬闊的錶圈，亦安裝有當年常見的盒形錶鏡。

不過，Fiftysix 的時分針與錶盤設計已經完全是
另一回事，時分針不是太子妃式而是筆形設計，

還帶夜光顯示，而錶盤則改以同樣在當代常見的sector分區式，從外至內的日期刻度圈、小時刻度圈、軌道式分鐘刻度圈以及錶盤中心部份等，都擁有不同的飾紋裝飾。而更大的轉變，是Fiftysix 的小時刻度已非Ref. 6073 的立體三角形而是阿拉伯數字與矩形相間的設計，而矩形時刻更擔當將刻度圈分成一個個區域的作用。當然，假如江詩丹頓直接將Ref.6073 搬字過紙地復刻出來，我會很歡迎兼喜歡，如今Fiftysix 將該經典自動錶與當代流行的sectordial 以現代手法融合的設計也一樣很
討人歡喜。

Historiques American 1921

相對於Fiftysix 系列的重新演繹，Historiques 從系列名稱已可知道系列的目的是要忠實地將當代經典帶到現今世代，所以兩款40 和36.5 毫米一大一小很適合做情侶對錶的HistoriquesAmerican 1921，造型也一如其名幾乎百分之一百就是1921年經典錶款American 1921 的翻版，擁有枕形錶殼和旋轉45 度角的錶盤。

上世紀二十年代，是被稱為「咆哮的二十年代」。隨著工業發
展的蓬勃，經濟的起飛，這年代的歐洲和美國，藝術與文化發展
都是非一般的快，也是非一般的瘋狂，因而出現很多就算現時再
看也是十分之不得了會禁不住嘩嘩聲叫的劃時代產品。江詩丹頓
編號Ref. 11677 的Amercian 1921便是當時具代表性的錶款之
一，特別在錶殼造型並非流行的圓形而是枕形，錶盤更逆時針轉
了45 度，使得錶冠變了在錶殼左上角，12 時時刻在10 點位，而不
是當代大部份演變自袋錶的腕錶一樣錶冠設於12 點位。而之所以Amercian 1921會如此奇特，可不是設計師純粹為了玩而來，而是
非常實用的設計，因為腕錶實則專為駕駛者而設，錶盤轉了45 度，
就方便駕駛者即使雙手握著軚盤，只需微微扭一扭手腕，也就可快
速檢閱時間。

Historiques American 1921
錶殼　　白金
機芯　　4400 AS手上鍊
功能　　小時、分鐘、小秒
尺寸　　40 x 8.6毫米 / 36.5 x 7.41毫米
參考價　港幣$291,000（40mm）/ 港幣$240,000（36.5mm）